Много воды утекло в Тисе с той поры, когда в IX веке на Среднедунайскую низменность вышли предки современных венгров. Много… Сегодня уже нет той кухни, которую принесли с собой, пройдя через Карпатские перевалы, древние кочевники – мадьяры.

Той – нет. Но она не могла исчезнуть и ...
не исчезла бесследно. Стала основой, в которую те племена и народы, что на протяжении всего этого времени жили вместе или рядом с венграми, добавили что-то своё, неповторимое для всех остальных и характерное для каждого из них. Для неаполитанцев, турок, трансильванцев, австрийцев…

Так сложилась современная венгерская кухня. Вот и получается, что её характерные черты – не что иное, как историческая память о тех, кто когда-то формировал её, помешивая деревянной ложкой варево, аппетитно булькающее в подвешенном над костром котелке, или стоя у дровяной плиты на средневековой кухне.

Посмотрите сами. Какие присущие венгерской кулинарии черты делают её неповторимой и помещают на особое, почётное место среди всех её европейских родственниц?

Широкое и обильное использование в процессе термической обработки пищи жира животного происхождения. В подавляющем большинстве случаев – свиного. Венгры практически не используют масло. Сливочное – только в диетическом питании. Растительное – ещё реже.

Это – память о древних предках, кочевниках. Потому и такая нелюбовь к растительному маслу. Его просто не было. Ну, а на сливочное – молока не хватало. Часть была нужна для вскармливания молодняка домашних животных. А то, что оставалось, шло в пищу и так, без переработки.

Память, ставшая основой. Сегодня топлёное свиное сало – важнейший компонент почти всех или, по крайней мере, большинства венгерских блюд. Ну, хотя бы потому, что оно нужно не только для жарки и последующих тушения или варки, но и, как правило, используется для приготовления мучной заправки. Которая, в свою очередь, тоже является характерной чертой национальной кухни. Скорее всего, это – австрийский «след». Во всяком случае, считается, что вкус к мучному венграм привили именно они.

Ещё одна особенность, отличающая венгерскую кухню от всех остальных, – широкое использование специй и пряностей, придающих блюдам неповторимую пикантность и остроту. И первый в этом славном приправном ряду – красный перец. Знаменитая паприка, без которой невозможно представить венгерскую кухню. Казалось бы, невозможно…

На самом деле всё не так очевидно. Оказывается, паприка получила в Венгрии широкое распространение всего лишь около полутора веков тому назад. Если верить классику венгерской кулинарии, Карою Гунделю, то в начале позапрошлого столетия об этой приправе в национальных поварских трактатах упоминается мимоходом. Вскользь, самую малость. А в рецептурных книгах XVIII века о паприке вообще не упоминается.

Ну до XV века этого и ждать не приходилось. Хотя бы потому, что в Европе паприки (Capsicum Annuum) тогда просто не было. Только в самом конце XV-начале XVI века она стала проникать на континент. Сразу с двух сторон.

С запада перец попал в Европу благодаря Христофору Колумбу, доставившему из Латинской Америки в Испанию большие, мясистые, сладковатые на вкус плоды без особого аромата. С востока его двигали турки, разводившие для собственного потребления культуру, вывезенную из Персии, у которой плоды были пусть и мельче латиноамериканских, но на вкус… А вот на вкус – более острые и душистые.

Блистательная Порта владела частью центральных областей Венгрии с 1541 по 1686 год. Ну, а после… После турки ушли восвояси. А возделываемое ими растение – осталось. И со временем превратилось в настоящего короля специй венгерской кухни.

Правда, нельзя сказать, что этот государь правит абсолютной приправной монархией. Его власть ограничена. Но не парламентом, а почти коллегой – луком.

Приготовление многих венгерских блюд начинается тепловой обработкой того, раздевая которого, обязательно проливают горючие слёзы. Если, конечно, перед этим предварительно не надевают очки сварщика.

Обжаривают лук, опять же – смотри первую характерную особенность, на топленом свином сале. Как считают венгерские кулинары, только свиной жир, естественно – при определенной температуре, способен по максимуму сохранить и передать блюду тот аромат эфирных масел, что содержатся в луке и выделяются при его пассеровке. Помимо этого, лук, в зависимости от способа и степени его тепловой обработки, оказывает сильное воздействие на вкусовую гамму блюда, получаемую по итогу его приготовления. Она одна при сильной обжарке. Совершенно другая, когда лук только подрумянят до золотистого цвета. И третья – если его тушат.

Но специи и пряности – это не всё. Есть ещё одна, очень характерная для венгерской кухни, приправа – сметана, являющаяся важной составной частью многих супов, мясных, овощных блюд, соусов. Используемая для приготовления мучных блюд. Та самая, которой непосредственно перед подачей на стол поливают творожные крокеты, салат из огурцов или гуляш по-сокейски. Без которой, как ни старайся, не приготовить настоящую венгерскую турошчусу – вермишель с хорошо, до хруста прожаренными кусочками сала (шкварками) и сметаной.

Вот, пожалуй, и все основные характерные черты венгерской кухни. Конечно, лучше бы их не только теоретически. Наверное, уже можно перейти и к практической части? Тогда предлагаю начать с супов.